U doba digitalnih fotoaparata može vam se činiti čudnim uputiti vas kako koristiti "zastarjele" 35 -milimetarske fotoaparate. Ipak, postoji mnogo ljudi koji se odlučuju za snimanje filma iz umjetničkih (i drugih) razloga. A s digitalnim izjedanjem tržišnog udjela za gotovo sve osim pejzažne fotografije, izvrsna oprema od 35 mm fotoaparata jeftinija je nego što je ikada bila.
Možda vas ima još mnogo onih koji žele koristiti filmske kamere, ali smatraju ih zastrašujućima. Možda ste nabavili filmsku kameru koju je netko poklanjao i nemate pojma kako je koristiti. Ovaj će vam vodič pomoći kroz neke od neobičnosti filmskih kamera koje moderni digitalni fotoaparati za usmjerivanje i snimanje nemaju ili su ih automatizirali.
Koraci
Metoda 1 od 2: Priprema
Korak 1. Potražite neke osnovne kontrole na kameri
Neće sve kamere imati sve ove, a neke možda čak ni nemaju, pa ne brinite ako vidite nešto opisano što nema na vašoj kameri. Na njih ćemo se pozvati kasnije u članku, pa je dobra ideja da se s njima sada upoznate.
-
Birač brzine zatvarača postavlja brzinu zatvarača, odnosno vrijeme tijekom kojeg je film izložen svjetlosti. Suvremenije kamere (1960 -ih i nadalje) pokazat će to u redovitim koracima poput 1/500, 1/250, 1/125 itd. Starije kamere koriste čudne i naizgled proizvoljne vrijednosti.
-
Prsten otvora blende kontrolira otvor blende, koji je mali otvor blizu prednje strane objektiva. Obično su označeni standardnim koracima, a gotovo svaki objektiv će imati postavke f/8 i f/11. Prsten otvora blende obično je na samoj leći, ali ne uvijek; neki kasnije (1980 -ih i nadalje) SLR -ovi će dopustiti da se to kontrolira, na primjer, iz same kamere. Neki sustavi (poput Canon EOS -a) uopće nemaju prstenove otvora blende.
Veći otvor blende (manji broj, budući da se veličina otvora blende izražava kao omjer prema žarišnoj duljini) znači kraću dubinsku oštrinu (tj. Manje vaše scene u fokusu) i više svjetla koje se propušta na film. Manji otvor blende propustit će manje svjetla na film i dati veću dubinsku oštrinu. Na primjer, s 50 mm fokusiranog na 8 stopa (2,4 m), pri otvoru blende od f/5,6, dio vaše scene od otprilike 6,5 do 11 stopa (2,0 do 3,4 m) bio bi u fokusu. Pri otvoru blende od f/16, dio od približno 4,5 do 60 stopa (1,4 do 18,3 m) bio bi u fokusu.
-
ISO brojčanik, koji može biti označen kao ASA, govori kameri o brzini vašeg filma. Ovo možda uopće nije brojčanik; to bi mogao biti niz pritiska tipki. U svakom slučaju, to je potrebno za kamere koje imaju automatske mehanizme ekspozicije, jer će različiti filmovi zahtijevati različitu ekspoziciju; ISO 50 film zahtijeva ekspoziciju dvostruko dužu od ISO 100 filma, na primjer.
Na nekim kamerama to nije potrebno, a ponekad čak ni nije moguće; mnoge novije kamere očitavaju brzinu filma s električnih kontakata na samom ulošku za film. Ako vaša kamera ima električne kontakte unutar komore za film, onda je to kamera koja podržava DX. Ovo obično "samo funkcionira", stoga ne brinite previše o ovome.
- Birač načina rada postavlja različite načine automatske ekspozicije, ako ih vaš fotoaparat ima na raspolaganju. To je uobičajeno na potpuno automatiziranim elektroničkim SLR fotoaparatima od kasnih 80-ih nadalje. Nažalost, sve kamere nazivaju svoje načine rada različitim stvarima; na primjer, Nikon naziva prioritet okidača "S", a Canon ga neobjašnjivo naziva "TV". Ovo ćemo kasnije istražiti, ali većinu vremena želite držati u "P" (što znači automatski program).
- Prsten za izoštravanje fokusira objektiv na udaljenost od vašeg objekta. To će obično imati udaljenosti u stopama i metrima, kao i oznaku ∞ (za fokusiranje na beskonačnu udaljenost). Neke će kamere (poput Olympus Trip 35) umjesto toga imati zone fokusiranja, ponekad sa slatkim malim simbolima koje označavaju zone.
- Izdanje za premotavanje unatrag omogućuje vam premotavanje filma. Obično je tijekom snimanja film zaključan tako da se može kretati samo prema naprijed, a ne unatrag u spremnik, iz očiglednih razloga. Otpuštanje unatrag jednostavno otključava ovaj sigurnosni mehanizam. Ovo je obično mali gumb koji se nalazi na dnu kamere, blago uvučen u tijelo, no neke su kamere čudne i imaju ga na drugom mjestu.
- Ručica za premotavanje unatrag omogućuje vam da vratite film natrag u spremnik. Obično se nalazi s lijeve strane, a češće ima malu polugu za izvlačenje radi lakšeg okretanja. Neke motorizirane kamere to uopće nemaju i umjesto toga pobrinite se da sami premotate film ili za to imate prekidač.
Korak 2. Promijenite bateriju ako je vaša kamera ima
Gotovo sve baterije za svaki 35 -milimetarski fotoaparat ikada napravljene mogu se nabaviti vrlo jeftino, jer ne koriste vlasničke baterije kao većina digitalnih fotoaparata i traju gotovo zauvijek; ne možete si dopustiti da ih ne promijenite.
Nekoliko starijih kamera očekuju 1.35v PX-625 žive baterije, koje je sada jako teško nabaviti i nemaju strujne krugove za regulaciju napona koji bi se nosili sa široko dostupnim baterijama 1.5V PX625. To možete zaobići ili eksperimentom (snimite smotuljak filma i provjerite je li vaša ekspozicija slaba te u skladu s time nadoknadite) ili upotrijebite komad žice da zabijete ćeliju #675 u odjeljak za bateriju.
Korak 3. Provjerite nije li film već umetnut
Lako je pogriješiti: uhvatiti se za kameru, otvoriti stražnju stranu i pronaći već umetnuti film (i posljedično, uništiti dobar dio filma). Pokušajte uključiti kameru; prvo pritisnite okidač ako to odbije. Ako vaš fotoaparat ima ručicu ili gumb za premotavanje na lijevoj strani, vidjet ćete da se okreće. (Kako to učiniti na fotoaparatima s motornim pogonom bez ručice za premotavanje unatrag ostavljeno je čitatelju kao vježba.)
Korak 4. Umetnite film
Iako su patrone od filma od 35 mm namijenjene za zaštitu od svjetla, ipak je loša ideja to učiniti na izravnoj sunčevoj svjetlosti. Idite u zatvoreni prostor ili barem u hlad. Postoje dvije vrste kamera oko kojih ćete morati brinuti, a samo jedna s kojom ćete se vjerojatno susresti:
-
Kamere sa stražnjim punjenjem su najjednostavniji i najčešći; imaju zglobna leđa koja se otvaraju kako bi otkrila filmsku komoru. Ponekad (osobito na SLR fotoaparatima) to učinite podizanjem ručice za premotavanje prema gore. Ostale kamere otvorit će se pomoću određene poluge. Umetnite spremnik s filmom u njegovo ležište (obično s lijeve strane) i izvucite vođicu filma. Ponekad ćete morati gurnuti vođu u utor na kalemu za preuzimanje; na drugima jednostavno izvlačite vođu dok se vrh ne poravna s oznakom u boji.
Nakon što to učinite, zatvorite stražnju stranu fotoaparata. Neke će se kamere automatski prebaciti na prvi kadar; u suprotnom, napravite dva ili tri snimka ničega posebnog, uključite kameru. Ako imate brojač okvira koji čita prema gore od 0, tada vjetar okrećite dok brojač okvira ne dosegne 0. Nekoliko starijih kamera odbrojava, pa će biti potrebno da ručno postavite brojač okvira na broj ekspozicija koje vaš film ima. Pomoću prethodno navedenih koraka provjerite je li film pravilno umetnut.
- Kamere s donjim učitavanjem, poput ranih kamera Leica, Zorki, Fed i Zenit, nešto su rjeđe, a i nešto teže. Prvo ćete morati fizički izrezati film tako da ima dulji, tanji vođa. Mark Tharp ima izvrsnu web stranicu koja opisuje postupak.
Korak 5. Postavite brzinu filma
Obično biste trebali postaviti isto kao i vaš film. Neke će kamere dosljedno previše ili premalo eksponirati za određeni iznos; snimite dijapozitiv kako biste to eksperimentalno utvrdili.
Metoda 2 od 2: Pucanje
Nakon što postavite kameru, možete izaći u veliku plavu sobu i snimiti sjajne fotografije. Stariji fotoaparati, međutim, zahtijevaju da postavite mnoge (ponekad i sve) stvari koje bi suvremeni film ili digitalni fotoaparat za vas automatski rješavali.
Korak 1. Usredotočite svoj udarac
Ovo ćemo najprije detaljno objasniti jer nekim starim SLR fotoaparatima treba smanjiti otvor blende radi mjerenja; ovo tražilo čini mnogo tamnijim i otežava vidljivost kad ste u fokusu ili ne.
- Kamere s automatskim fokusom, uobičajene od sredine 1980-ih nadalje, najlakše su. Ako ili nemate prsten za fokusiranje ili prekidač za ručno/automatsko izoštravanje objektiva ili fotoaparata, vjerojatno imate kameru sa automatskim fokusom. Jednostavno do pola pritisnite okidač vrlo nježno za izoštravanje. Kad se postigne fokus (obično nekim naznakama u tražilu ili možda dosadnim zvučnim signalom), fotoaparat je spreman za snimanje. Srećom, većina (vjerojatno sve) kamere s automatskim fokusom imaju i automatsku ekspoziciju, što znači da možete sigurno zanemariti sljedeći korak oko postavljanja ekspozicije.
- Refleksne kamere s jednim objektivom s ručnim fokusom su malo nezgodniji. SLR fotoaparati razlikuju se po velikoj središnjoj "grbi" u kojoj se nalazi tražilo i pentaprizmi (ili pentamirror). Okrenite prsten za fokusiranje dok slika u tražilu ne postane oštra. Većina kamera s ručnim fokusom imat će dva pomagala za fokusiranje kako bi vam bilo lakše reći kada ste u savršenom fokusu. Jedan je podijeljeni zaslon, točno u sredini, koji dijeli slike na dva dijela, koji se poravnavaju kad je slika u fokusu. Drugi, prsten mikroprizme oko vanjske strane podijeljenog zaslona, uzrokovat će bilo kakvo defokusiranje daleko očitijim nego što bi inače bilo. Vrlo mali broj će imati indikator potvrde fokusa u tražilu kada se postigne fokus. Koristite ova pomagala za fokusiranje ako ih imate.
-
Kamere s daljinskim fokusom s ručnim fokusom su gotovo jednako jednostavne. Spojene kamere daljinomera prikazuju dvije slike istog subjekta kroz tražilo, od kojih se jedna pomiče dok okrećete prsten za fokusiranje. Kad se dvije slike poklope i spoje u jednu, slika je u fokusu.
Neke starije kamere za daljinomer nemaju spojeni daljinomer ove vrste. Ako to imate, pronađite željenu udaljenost kroz daljinomer, a zatim postavite tu vrijednost na prsten za fokusiranje.
- , kamera tražila iz 1950 -ih.] Kamere tražila izgledaju poput kamera za daljinomer, ali nude malo pomoći u pronalaženju udaljenosti do vašeg subjekta. Ili upotrijebite vanjski daljinomer ili pogodite udaljenost i postavite je na prsten za fokusiranje.
Korak 2. Postavite ekspoziciju
Upamtite da starije kamere imaju glupe mjerače; čitaju samo malu površinu u sredini ekrana. Dakle, ako je vaš objekt izvan središta, usmjerite kameru prema subjektu, mjeraču, a zatim kadrirajte kadar. Specifičnosti dobre ekspozicije razlikuju se od kamere do kamere:
- Potpuno automatske kamere za ekspoziciju su najlakši. Ako vaš fotoaparat nema kontrole brzine zatvarača i otvora blende, onda je to vjerojatno jedan od tih fotoaparata (poput mnogih kompaktnih fotoaparata, ponajviše Olympus Trip-35). Inače, fotoaparat može imati način rada "Program" ili "Automatic"; ako se to dogodi, uštedite si puno muke i upotrijebite ga. Moderni Nikon i Canonovi SLR fotoaparati, na primjer, imat će birač načina rada koji biste trebali okrenuti na "P". Ako imate mogućnost, postavite način mjerenja na "Matrix", "Evaluative" ili slično i zabavite se.
-
Kamere s automatskom ekspozicijom s prioritetom otvora blende (poput Canona AV-1) omogućit će vam da postavite otvor blende, a zatim za vas odaberete brzinu zatvarača. Na većini njih samo postavite otvor blende prema količini svjetlosti koju imate i/ili potrebnoj dubinskoj oštrini, a fotoaparat ostatak. Naravno, nemojte odabrati otvor blende koji će zahtijevati da fotoaparat koristi brži zatvarač ili manju brzinu nego što je na raspolaganju.
Ako okolnosti dopuštaju (a ne želite iznimno plitku ili iznimno duboku oštrinu polja), nemojte snimati svoj objektiv niti pri najvećem otvoru blende i nemojte ga zaustavljati iznad f/11 ili tako dalje. Gotovo sve leće su nešto oštrije zaustavljene nego širom otvorene, a sve leće su ograničene difrakcijom na malim otvorima.
-
Kamere s automatskom ekspozicijom s prioritetom zatvarača, koja nije nužno različita klasa fotoaparata od gore navedenih, omogućit će vam da odaberete brzinu zatvarača, a zatim će automatski postaviti otvor blende. Odaberite brzinu zatvarača ovisno o količini svjetlosti koju imate i želite li zamrznuti (ili zamagliti) kretanje.
Naravno, to mora biti dovoljno dugo kako bi se osiguralo da vaš objektiv ima otvor dovoljno velik da odgovara brzini zatvarača, ali dovoljno brzo da vaš objektiv ima dovoljno mali otvor blende (i da ga možete držati u ruci kameru, ako to radite, a trebali biste biti).
-
vrlo tipičan potpuno ručni SLR fotoaparat.] Potpuno ručne kamere će zahtijevati da sami postavite i otvor blende i brzinu zatvarača. Većina njih će u tražilu imati mjerač igle za šibice koji će ukazivati na prekomjernu ili nedovoljnu ekspoziciju; ako igla ide iznad srednje oznake, vaša će fotografija biti previše eksponirana, a ako ide ispod, bit će nedovoljno eksponirana. Normalno mjerite napola pritiskom na okidač; neke kamere, poput kućišta serije Praktica L, za to će imati namjenski ključ za mjerenje (koji također zaustavlja objektiv). Postavite otvor blende, brzinu zatvarača ili oboje, ovisno o zahtjevima za vašu scenu, sve dok igla više ili manje ne sjedne na pola puta. Ako snimate negativni film (umjesto dijapozitiva), igla neće boljeti ako malo pređe pola oznake; negativni film ima veliku toleranciju na prekomjernu ekspoziciju.
Ako nemate mjerač u tražilu, upotrijebite tablicu ekspozicije, svoju memoriju ili vanjski mjerač svjetla-najbolja je vrsta digitalnog fotoaparata; zastarjeli kompaktni je u redu, ali htjet ćete da prikazuje očitanje ekspozicije u tražilu. (Ne zaboravite da možete izvršiti prilagodbe pomaka u otvoru blende i brzini zatvarača). Ili isprobajte besplatni program za mjerenje svjetlosti za pametni telefon, poput Photography Assistant za Android.
Korak 3. Kadrirajte svoj kadar i pucajte
Umjetnički elementi sastavljanja fotografije daleko su od opsega ovog članka, ali neke ćete korisne smjernice pronaći u odjeljcima Kako snimiti bolje fotografije i Kako razviti svoje fotografske vještine.
Korak 4. Pucajte dok ne pogodite kraj role
Znat ćete kad ste tamo kad kamera odbije uključiti (za one kamere s automatskim navijanjem), ili na drugi način kad namotavanje filma postane jako teško (ako ste to vi, nemojte ga prisiljavati). To neće biti nužno kad ste potrošili 24 ili 36 ekspozicija (ili koliko god imali na svom filmu); neke će vam kamere dozvoliti do 4 dodatna kadra iznad nominalnog broja. Kad stignete tamo, morat ćete premotati film unatrag. Neke kamere s motorom to rade automatski čim pritisnete kraj role; neki drugi motorizirani imat će prekidač za premotavanje unatrag. Ako nemate, ne brinite. Pritisnite gumb za otpuštanje unatrag. Sada okrenite ručicu za premotavanje u smjeru naznačenom na ručici (obično u smjeru kazaljke na satu). Primijetit ćete da se pri kraju filma radilica ukrućuje, a zatim se vrlo lako okreće. Kad ovo pogodite, prestanite navijati i otvorite leđa.
Korak 5. Razvijte svoj film
Ako snimate negativni film, na sreću to možete učiniti gotovo bilo gdje. Slide film i tradicionalni crno-bijeli film zahtijevaju vrlo različite procese; provjerite u lokalnoj prodavaonici fotoaparata trebate li pomoć u pronalaženju nekoga tko će za vas razviti vaš film. Film možete razviti i kod kuće s pravim potrepštinama.
Korak 6. Provjerite ima li na filmu problema s ekspozicijom
Potražite očitu nedovoljnu i prekomjernu izloženost. Svi filmovi imaju tendenciju izgledati užasno i mutno kad su nedovoljno eksponirani; dijapozitivi će pri prekomjernoj ekspoziciji s lakoćom puhati svjetlo poput digitalnih fotoaparata. Ako ove stvari ne ukazuju na lošu tehniku (poput mjerenja na pogrešnom dijelu scene), to znači da je vaš mjerač pogrešan ili da je vaš okidač netočan. Ručno postavite ISO brzinu, kao što je ranije opisano. Na primjer, ako niste dovoljno eksponirani na ISO 400 filmu, postavite ISO kotačić na 200 ili tako nešto.
Korak 7. Zalijepite još jednu rolu filma i krenite snimati još
Vježbom do savršenstva. Izađite van i napravite što više fotografija koje si možete priuštiti. I ne zaboravite pokazati svoje rezultate svijetu.
Savjeti
- Ako ne koristite tronožac, pokušajte izbjeći korištenje brzine zatvarača mnogo sporije od povratne žarišne daljine vašeg objektiva. Na primjer, ako imate objektiv od 50 mm, pokušajte ne koristiti brzinu zatvarača manju od 1/50 sek, osim ako je zaista ne možete izbjeći.
- Ne forsirajte ništa. Ako se nešto ne pomakne, možda radite nešto pogrešno ili će možda trebati popravak koji će biti mnogo jeftiniji i lakši ako ne pogoršate problem razbijanjem svega što je zapelo. Na primjer, mnoge brzine zatvarača ne bi se trebale podešavati dok se kapci ne podignu-često pomicanjem filma ako je zatvarač postavljen u kućište fotoaparata, ili polugom ako je montiran unutar objektiva bez mehaničke veze s tijelo, kao s mijehom.
- Bez sumnje postoje čudne kamere koje imaju neobičnosti koje ovdje nisu opisane. Srećom, u arhivi priručnika za fotoaparate Michaela Butkusa možete pronaći priručnike za veliki broj starih fotoaparata. Također možete pronaći ljude koji znaju koristiti stare fotoaparate u dobrim prodavaonicama fotoaparata, što njihove nadoknade, ako je razumno, isplati platiti.
